当塞纳河畔的风透过堤岸细密的树叶再一次吹拂在脸上时，我无比真切的感受到眼前的这个巴黎下午完完全全属于我和瑞哥哥两个人。与卢浮宫隔河相望的就是由老火车站改建而成的奥赛美术馆，我们过桥时发现一场别开生面的旧冰箱艺术展览正在桥上举行，不知是哪位无名艺术家的创意，将旧冰箱改造成各种后现代的雕塑作品，我最喜欢其中一个长着翅膀、头顶光环的“天使冰箱”，也许艺术家是想通过这种方式，在普通的生活与超越的艺术之间形成过渡与衔接。在左岸沿河的林荫道下，有一字儿排开的旧书报摊，贩卖花花绿绿的旧书旧报、旧杂志、明信片、素描和CD碟，褪色的封面上写满浓得化不开的巴黎风情。

　　果然是文化氛围最浓的拉丁区，在圣米歇尔大街上，我随意问路的一位年轻人竟然就是某个学院的老师，当他得知我们想去先贤祠时，还十分友善地给我们带路。他自谦英语不好，一路相当沉默，只与我简单攀谈了几句关于雨果和法国文学的问题，在我们到达目的地后就默默地转身离开。先贤祠高高的穹顶和希腊式柱廊此时真真切切地伫立在我眼前，柱廊之上巨大的三角楣中是精美的“祖国女神颁奖”浮雕，下面镌刻着“伟大的人们，祖国感谢你们”的文字，我心潮起伏久久难平。读大学的时候，就听法语老师说过“要想真正了解法国，即便其他的都可以忽略，也决不可忽略巴黎的先贤祠，这里展示的是法兰西民族的精神取向”，我就一直梦想着要到这里朝觐，如今梦想变成现实，我反而觉得脚步有些沉重，生怕惊扰了那些长眠于此的高贵灵魂。

　　先贤祠内部安静肃穆，不熄的烛火、精美的雕塑、巨幅的壁画与别的教堂别无二致，但却少了布道的神坛和信徒的桌椅，只看见空旷的大厅中央悬挂着徐徐摆动的福科(Foucault)钟摆，相传约一个半世纪前，正是在这座宗教圣殿前，福科证明了地球的自传。名人们的棺柩置放在厅下的地宫中，能在这里栖身的绝非易事，许多享誉世界的伟人，如巴尔扎克、莫泊桑、笛卡尔等，至今仍不得其门。在地宫中，我首先辨认出来的是卢梭与伏尔泰的陵寝，两位启蒙主义大师的面对面被葬于最显要的位置，这生前争锋相对的两个人死后竟这样日复一日地长相厮守，让他们分别主张的左翼、平等、革命与右翼、自由、渐进也这般各执一词地面面相觑，也许这正好象征了植根于法兰西民族内心深处的矛盾与和谐。向前走，来到文学家雨果、左拉和大仲马共同栖局的墓室，让他们超越同时代烂若群星的文学大师而享此殊荣也许不仅仅是艺术上的造诣，更因为其人道主义的理想、信念、执着和激情，譬如那句《九三年》中“在绝对正确的革命之上，还有绝对正确的人道主义”的至理名言。科学家居里夫妇在先贤祠中的位置也是突出的，为了让人们能自由利用他们的伟大发现，他们拒绝申请专利，并把诺贝尔奖金全部用到以后的研究中，而自己始终在清贫的条件下生活。还有一些名人曾经进入先贤祠，而后又因为行为上的污点或主张上的缺陷被后人发现而从先贤祠中被移走，而这里始终是超越时代、阶级和政见而为全法兰西世代共尊共享的精神圣地。